Как выбрать лыжи: доступные советы новичкам и любителям спорта. Какая должна быть длина лыж? Длина беговых лыж
Беговые лыжи традиционно подразделяются на те, что предназначены для классического и конькового хода. В первом случае лыжник перемещает ноги, располагая лыжи параллельно друг другу, при коньковом ходе шаг осуществляется как на коньках, при этом размах делается шире, с учетом длины каждой лыжи. Таким образом шагая, лыжник основной упор делает на внутреннюю сторону лыжи, чтобы отталкиваться посильнее. Для эффективного бега инвентарь должен быть подобран правильно, с учетом всех нюансов. На что обратить внимание при выборе
Коньковый ход гораздо сложнее, чем классический. Это обусловливает большую жесткость лыж, что позволит сильнее отталкиваться. Конечно, обладая классическими лыжами, вы имеете полное право на них познакомиться с техникой конькового хода, но не более, поскольку затраты сил будут превышать полученное от скорости удовольствие. Еще один момент, требующий внимания – текстура нижней поверхности. Для подготовки к скоростному передвижению лыжи смазывают специальными веществами, которые создают лучшее скольжение, а соответственно, легкость и скорость катания. Значит поверхность должна быть гладкой. У атрибутов для конькового хода нет загнутых носов, и они не такие длинные, как для классической ходьбы.
Материал лыж для конькового хода
Высокопрочный пластик – это материал, из которого производится большинство моделей. Он практически вытеснил деревянный инвентарь с рынка. Это вполне объяснимо: пластик реже ломается, за ним проще ухаживать, пластик более практичен по всем параметрам.
Правильный подбор жесткости лыж
Способ определения этого свойства лыж неожиданно прост. Положите выбранную модель на ровный пол. Встаньте на лыжи, следите, чтобы вес пропорционально распределялся по поверхности. Между полом и нижней стороной лыжи должен запросто пройти лист бумаги. Эта нехитрая манипуляция подтвердит наличие зазора в 3-4 миллиметра, который необходим вам для комфортного скольжения. Слишком жесткие лыжи не будут обеспечивать вам должного сцепления с поверхностью, а человеку с большим весом будет тяжело отталкиваться и набирать скорость, потому что лыжи будут излишне прогибаться, а вес распределится неравномерно.
Упрощенный способ тестирования жесткости лыж существует, для этого их не придется «примерять». Просто возьмите две лыжи и, сложив вместе, крепко сожмите. Обнаружив полусантиметровую щель между ними, можете брать. Меньший зазор укажет на излишнюю мягкость модели.
Длина лыж и палок для конькового хода
Детям младше 12 лет подойдет длина лыжи равная их росту. Если юный спортсмен старше двенадцати, прибавляйте к его росту 10-15 см, это и будет оптимальная для него длина. К росту взрослого прибавьте 25 см.
Что касается палок, то их длина должна быть на 15-20 см меньше роста. Материал, из которого они сделаны должен быть наилегчайшим. Модели из карбона и углеволокна – легкие, но дорогие. Изделия из стекловолокна – то что нужно для новичков, они легкие, жесткие и недорогие.
Если вы подбираете снаряжение для ребенка, то учитывайте все вышеперечисленные рекомедации. Помимо этого помните: ботинки подбираются точно по размеру. Модели «на вырост» неприемлемы, поскольку голеностоп в них будет плохо зафиксирован, и риск получения травм возрастет.
Если вы в первый раз на лыжне, или как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах.
Вводная часть. Для кого эта статья. Для чего эта статья.
В интернете есть конференции, посвященные беговым лыжам. Периодически люди, заходящие в эти конференции, в основном новички в лыжах, задают мне вопросы по выбору инвентаря. С течением времени накопились ответы, которые захотелось как-то оформить.Эта статья должна ответить на основные вопросы, которые возникают у человека, решившего купить лыжи для себя и своей семьи, и не имеющего большого лыжного опыта, за исключением катания на лыжах на уроках физкультуры в школе. Как правило, после этого проходит много времени, меняется инвентарь, технологии, смазки, и человек перестает ориентироваться в этом современном изобилии. К сожалению, в магазинах не всегда есть квалифицированные продавцы, способные обстоятельно ответить на возникающие вопросы. Как писал один из тех, кому я помогал советом, - "Был вчера в магазине ААА. Ни на один вопрос не получил ответа. У них нет каталога и консультантов." или "Был летом в магазине БББ. Час "пытал" продавца. Ничего не узнал кроме цены." К тому же, одна из задач продавцов, что бы ни говорили, - "раскрутить" покупателя на покупку более дорогого инвентаря, это сидит в подсознании даже у самых добросовестных продавцов. Поэтому, приходя за покупкой, вы должны четко знать что вам нужно.
Я постараюсь рассказать как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах для себя и своей семьи.
Выбор лыж
И все-таки пластик...
Сначала лирическое отступление о деревянных лыжах. Сейчас в основном продаются лыжи с пластиковой скользящей поверхностью (хотя дерево продолжает использоваться в конструкции лыжи). Человек, катавшийся на деревянных лыжах, при переходе на пластиковые обычно сталкивается с очень неприятным явлением - сильнейшей отдачей, которое превращает катание из удовольствия в настоящее мучение. Человек недоумевает - на деревяшках я уже давно бы уехал на N километров, а тут вынужден еле передвигать ноги, и зачем я купил этот пластик. Особенно обидно, если такой человек покупает пластиковые лыжи не себе, а своему ребенку, превращая для него уроки физкультуры в унизительное ползанье, навсегда прививающее отвращение к лыжам. В чем же дело? Дело в том, что пластиковые лыжи намного более скользкие, чем деревянные. Во-первых, дерево при трении о снег изрядно взлохмачивается, чего практически не бывает с пластиком, а потом вспомните, как раньше мазали деревянные лыжи - ДЕРЖАЩЕЙ мазью по всей длине, только под колодку иногда добавляли мазь чуть теплее. Эти два фактора и обеспечивали отсутствие ощутимой отдачи. Теперь же, покупая пластиковые лыжи, многие люди наивно полагают, что их не нужно мазать, или же кладут под колодку мазь, соответствующую температуре на градуснике за окном, как привыкли мазать деревянные. Так вот, отдачи на пластиковых лыжах можно избежать, но об этом подробнее поговорим в разделе, посвященном смазке. А по скользящим качествам пластик гораздо лучше дерева. Кроме того, пластиковая скользящая поверхность намного долговечнее. И если на деревянных лыжах не стоит и пытаться выходить в плюсовую температуру, то на пластике ваш сезон сможет стать гораздо длиннее. Так что не бойтесь покупать пластиковые лыжи.Начните с классики
При выборе лыж многое зависит от того, на каком уровне вы катаетесь, и каким стилем собираетесь в основном бегать, классикой или коньком. К сожалению, разные стили требуют различного инвентаря. Есть так называемые "универсальные" лыжи, но если выбрать их длину и жесткость оптимальными для классического хода, то коньком на них будет кататься, скажем так, неудобно. Кроме того встанет вопрос смены системы смазки - у классических колодка мажется держащими мазями, и для того, чтобы мазь дольше держалась, колодка обычно шкурится. Коньковые требуют гладкой скользящей поверхности по всей длине, и целиком смазываются смазками скольжения (парафинами). А у классических смазывать колодку парафином противопоказано. Если потом на этот парафин (или даже его остатки) нанести держащую мазь, то она очень быстро сойдет. В общем не стоит совмещать несовместное. (Но при этом не стоит шарахаться от слова "универсальные" - это совершенно нормальные лыжи, просто подбирайте длину и жесткость соответственно стилю катания).Поэтому, если есть желание попробовать оба стиля и позволяют средства, лучше брать два комплекта, а если не позволяют, то остановитесь на классике. Конек требует широких подготовленных трасс, а их немного. А лыжню для классики народ прокладывает в любом лесу или парке. То есть мест для катания во много раз больше. Еще учтите, что подготовленные коньковые трассы проложены чаще всего по сложному рельефу с большими подъемами и спусками - по холмам и оврагам, и рассчитаны на подготовленных спортсменов. Такую трассу новичку одолеть непросто, можно "встать" после второго-третьего подъема. И семью по такой трассе с собой не потащишь. (Если же рядом с вами есть хорошая (и несложная) трасса для конька, считайте что вам повезло. В таком случае коньковый стиль обязательно стоит попробовать.)
Какие лыжи выбрать начинающему?
Сначала о ценах. Гоночные лыжи, стоящие на вершине модельного ряда известных марок, таких, как Фишер, Атомик, Мадшус, Россиньол и т.д. обычно стоят от 200 до 350 долларов. Недорогие отечественные, такие как STC, Карелия (Sorsu) могут стоить менее 35 долларов. Массовые (любительские) модели известных марок стоят в районе 70-100 долларов. Если вы новичок, берите наши лыжи, если, конечно, вы не озабочены вашим "имиджем". Вы сможете уложиться в 30-35 долларов при вполне достойном качестве. А когда вы приобретете опыт и спортивную подготовку, то сами поймете что вам нужно и куда двигаться. Исключение - если у вас большой вес, скажем, свыше 70 кг. Главная беда недорогих лыж - очень трудно подобрать среди них подходящие под ваш вес. Тут придется перемещаться в другой ценовой диапазон, и выбирать массовые модели известных марок. К этому вопросу мы еще вернемся ниже.Чем отличаются фирменные лыжи от сделанных у нас, в России? Качество топ моделей известных марок, конечно, для нашего производителя пока недосягаемо. Такие лыжи, предназначенные для соревнующихся лыжников высокого класса, изготавливаются в специальных цехах, как правило, в странах, где находится сама фирма. Конструкция таких лыж достаточно сложна и моделируется на компьютере. Перед запуском в производство новые разработки тщательно тестируются квалифицированными спортсменами. При изготовлении применяются дорогие материалы, часто пришедшие из авиационно-космических отраслей. Культура производства на таких фабриках очень высока, все лыжи проходят расширенное тестирование на специальных компьютеризированных стендах. Все это в совокупности позволяет выпускать лыжи экстра класса. Подробнее узнать о производстве лыж вы можете узнать прочитав журнал "Лыжный спорт" №№ 17, 10 и другие номера. Тем не менее, основные деньги производители зарабатывают на лыжах для массового рынка, которых требуется гораздо больше, чем для лыжников элиты. И тут ситуация совершенно другая. Приведем аналогию с компьютерной техникой. Не секрет, что комплектующие для массовой продукции даже таких известных фирм как IBM, Hewlett-Packard и других в большинстве своем изготавливаются в Юго-Восточной Азии, например, на Тайване. С массовыми лыжами похожая история. Владельцам торговых марок выгоднее размещать заказы на производство там, где это дешевле, а самим заниматься разработкой лыж и производством топ моделей. Соответственно, есть огромные фабрики, выпускающие лыжи разных брендов, в том числе и под собственной торговой маркой. Такие фабрики есть в Чехии, Эстонии, на Украине (Мукачево, принадлежащая фирме Фишер), и у нас в России - фабрика STC. Последняя, например, выпускает лыжи по заказам Madshus, Karhu, Peltonen. Так что большинство дешевых лыж этих марок у нас в стране сделано в России, также как недорогие лыжные палки Madshus и Karhu. И собственные лыжи и палки под маркой STC отличаются от них в основном внешним видом и меньшей ценой.
Теперь подробнее об отличии профессиональных гоночных лыж и массовых, предназначенных для любителей. Дороговизна технологий и материалов, применяемых в гоночных лыжах, продиктована стремлением производителей обеспечить наивысшие технические параметры, позволяющие добиваться побед на соревнованиях. Часто эти параметры трудносовместимы, как, например, вес лыжи и их жесткость. Это вынуждает использовать материалы с улучшенными характеристиками, но стоящие значительно дороже - углепластик, сотовую начинку, дорогой акриловый пенопласт. Для скользящей поверхности применяется высокомолекулярный полиэтилен с различными добавками, получаемый из порошка в процессе спекания под давлением и при высокой температуре. Такой пористый пластик тверже, и способен впитывать гораздо больше парафина, что позволяет смазке держаться на протяжении длинных дистанций. Кроме того, разные погодные условия и подготовка трассы предъявляют к лыжам различные требования. Поэтому в мире гоночных лыж распространена специализация, позволяющая достигать наилучшего скольжения в определенных условиях, но заставляющая при этом иметь несколько пар лыж. Выпускаются модели специально предназначенные для мокрого и сухого снега, или для жесткой и мягкой трассы, или даже, как у фирмы Madshus, 4 варианта: мягкие для сухого и мокрого снега и жесткие для сухого и мокрого (умножайте еще на 2, поскольку лыжи выпускаются для конька и для классики). Кроме того конструкторы соревнуются в таких параметрах лыж, как жесткость на скручивание, стабильность на курсе, гашение вибраций и управляемость лыжи при быстром скольжении на спусках и других. Здесь уместна аналогия с миром автомобилей. Есть много хороших автомобилей, позволяющих быстро и комфортно ездить по различным дорогам в разную погоду. Но как только речь идет о соревнованиях, где цена победы очень высока, например, в Формуле-1, там сразу возникает потребность в исключительных конструкторских решениях и специализации. Это дорогостоящие материалы, резина для конкретных покрытий и погодных условий, точная настройка подвески под каждую трассу и резину, и масса других технических нюансов. Соответственно, гоночные машины и лыжи лучше всего проявляют свои исключительные качества на специально подготовленных трассах. Как сложно представить себе гонки на макларене по подмосковным дорогам, так и от гоночной лыжи не стоит ждать супер скорости на разбитой рыхлой лыжне, протоптанной в ближайшем лесу. Здесь уместнее модели попроще.
Любительские (массовые) лыжи универсальны, и подходят для большинства погодных условий. В них используются более дешевые материалы. Поэтому они немного тяжелее. Например, если вес пары гоночных лыж составляет около 1 кг, то любительские весят в среднем 1.4 - 1.5 кг. Недорогой экструдированный пластик скользящей поверхности впитывает меньше парафина, и, соответственно, смазка не так долго держится на лыже. Но это не имеет особого значения, если ваша обычная "норма" не превышает 10-15 км. Как написано в статье Ивана Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8, принято считать, что весовой прогиб лыжи определяет 60% скользящих свойств лыж, 20% определяются материалом, состоянием и структурой скользящей поверхности лыж и последние 20% определяются смазкой лыж. Поэтому, удачно подобрав лыжи под свой вес, вы получите прекрасные ходовые качества, даже если их скользящая поверхность сделана не из самого дорогого пластика.
Еще один аргумент в пользу недорогих лыж - если вы будете в основном гулять по лесу с семьей, то такие лыжи будут служить вам верой и правдой много лет. А если вы захотите совершенствоваться как лыжник, и купите себе гоночные модели, то эти простенькие лыжи останутся вам на первый и последний снег, по которому драть дорогие лыжи жалко.
Есть лыжи с насечкой под колодкой. Они вроде неплохо держат на мягком снегу. И привлекательны тем, что, как часто полагают покупатели, их не нужно мазать. (На самом деле их все равно нужно смазывать - так рекомендуют производители). Но я бы такие не советовал, если только уж совсем не хочется со смазкой возиться. Почему? Во-первых, по ходовым качествам обычные безусловно лучше. А во-вторых, лыжи без насечки универсальнее. Насечка будет хорошо работать на средне-мягкой лыжне, но не на укатанной жесткой (или ледяной) и не на рыхлой. А обычные лыжи можно легко приспособить к изменившимся условиям путем смены держащей мази и изменением длины смазанной колодки. Кроме того, со временем насечка будет снашиваться, и держащие свойства будут ухудшаться. Но в общем брать или не брать лыжи с насечкой - это дело вкуса.
Как выбирать лыжи
Как написано выше, весовой прогиб на 60% определяет ходовые качества лыжи. Поэтому подбор лыж по этому параметру - главное в процессе выбора. Весовой прогиб или жесткость отдельных частей лыжи на протяжении ее длины определяют распределение давления лыжи на снег под весом лыжника. Эту характеристику еще называют эпюрой лыжи. Вот типичная картинка для классических лыж (ATOMIC ARC Cap Classic K, рисунки взяты с сайта www.ernordic.com): |
В верхней части рисунка показано распределение давления на снег при нарастающей нагрузке примерно при половинном весе лыжника, когда лыжник едет на двух лыжах. В нижней части распределение давления при толчке одной ногой, когда колодка с держащей мазью вдавливается в снег. Для коньковых лыж картина будет другая, поскольку у них при толчке не должно быть максимума давления под колодкой (ATOMIC ATC Racing Skate):
То есть коньковые лыжи должны быть жестче классических для того же самого лыжника.
Хорошая лыжа должна сгибаться равномерно, пропорционально приложенным усилиям. Иначе в отдельных зонах лыжи может появляться избыточное давление на снег, что приведет к торможению лыжи и быстрому сходу смазки в этих зонах. Вот рисунки из статьи В.Смольянова (Журнал ЛС №…).
Проверить эпюру лыжи можно только на довольно сложном оборудовании. Поэтому в магазине вам придется использовать другие приемы, косвенно определяющие качество весового прогиба лыж.
Итак, вы пришли в магазин... Предположим, что вы уже определились со стилем катания, ценовым диапазоном и, возможно, моделями лыж.
Порядок действий может быть таким:
1. Присмотрите несколько пар лыж подходящей вам длины. Для классических лыж длина должна составлять рост лыжника + 25-30 см, для коньковых рост лыжника + 10-15 см.
2. Проверьте геометрию лыж. (Если они кривые, то дальнейшие процедуры не имеют смысла, отложите их в сторону). При этом не полагайтесь всецело на репутацию известной марки. "Доверяй, но проверяй". Посмотрите вдоль лыжи со стороны скользящей поверхности. Лыжа не должна быть изогнутой в продольном направлении (желобок должен быть прямым), не должно быть "винта" - линии поперек носка и пятки скользящей поверхности должны быть параллельны.Поверните лыжу боком, глядите вдоль - скользящая поверхность должна иметь равномерный плавный изгиб без бугров, впадин или резких перегибов.
3. Подберите лыжи по жесткости.
Для классики самое правильное определение жесткости такое: найдите приблизительно центры тяжести для каждой лыжи (держите лыжу двумя пальцами за боковины). Положите их параллельно друг другу на РОВНЫЙ пол скользящей поверхностью (если позволят это сделать в магазине, на всякий случай возьмите подстелить газеты). Если лыжи с прямой геометрией, то есть ширина лыжи однаковая по всей длине (не side cut), и боковина плоская (лыжи сделаны не по технологии CAP (кап)), то проверить пол просто - положите лыжу на бок, она должна плотно прилегать к полу. Затем встаньте на лыжи двумя ногами так чтобы центры тяжести приходились на начало носков ботинок. А дальше цитирую "Краткий курс дисциплины Лыжный Спорт" РГАФК: "Подходящими лыжами с учетом веса спортсмена считаются те лыжи, скользящие поверхности которых под грузовой частью (расстояние 3-5см ниже пятки ботинка и 10-15 см выше крепления (значит около 20 см от носка ботинка)) не касаются пола, когда спортсмен стоит на них обеими ногами. В том случае, когда лыжник переносит вес тела на одну из лыж, вся скользящая поверхность лыжи должна прилегать к полу." На практике это проверяется просто - один человек стоит на лыжах, а второй ведет под колодкой тонким листом бумаги. Когда вы стоите на обеих лыжах, то места, где бумажка перестает двигаться определяют границы колодки. Если перенести вес на одну лыжу, то бумажка под ботинком не должна двигаться, лыжа прижмет её к полу. Затем перенесите вес на вторую лыжу, она тоже должна прижать листок к полу. Проверку с листом бумаги можно сделать и одному человеку, только следите, чтобы вес был равномерно распределен на обе лыжи, когда определяете длину колодки.
Если применить такой метод не позволяют условия, то приблизительно определить жесткость можно так: аккуратно сложить лыжи скользящей поверхностью друг к другу и сжать их одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. Между лыжами должен остаться зазор около 1-1,5 мм (сила кисти примерно соответствует весу человека, но сжимать лыжи одной рукой не очень удобно). Только учтите, что сила кисти не обязательно соответствует вашему весу (например, если вы регулярно упражняете кисть с помощью эспандера).
В больших магазинах иногда бывают специальные стенды для проверки лыж. В таком случае можно попросить использовать такой стенд, сказав свой вес.
Известный лыжник, чемпион мира Александр Завьялов описывает еще один "народный" способ определения жесткости. Среднестатистический человек (не гимнаст и не штангист) должен двумя руками задавить лыжи до полного касания скользящего пластика под колодкой. Если не задавливает, значит, лыжи однозначно жестки для него.
Для коньковых лыж зазор при сжатии одной рукой должен быть больше - 1,5 - 2 мм. А если определять на полу с листком бумаги, то под самым ботинком бумажка должна немного двигаться или легко выдергиваться, если вы перенесли вес на одну лыжу.
 |
Учтите, что начинающим и детям можно брать относительно мягкие лыжи, поскольку не обладая хорошей техникой, они не смогут полноценно толкнуться на жестких лыжах. (Имеется ввиду мягкие в разумных пределах, то есть немного мягче, чем диктуют описанные методики, а не такие, которые можно сжать двумя пальцами.)
Затем проверьте равномерность сжатия лыж. Тем самым вы косвенно проверите качество весового прогиба, который в основном определяет ходовые качества лыжи. Сжимая лыжу двумя руками на 3-5 см ниже центра тяжести, смотрите на равномерность сжатия - зазор сверху и снизу должен уменьшаться пропорционально усилию и равномерно. Обычно носки лыж немного мягче пяток, поэтому вначале зазор между носками лыж уменьшается быстрее, чем между пятками, это нормально. В итоге последним должен исчезнуть зазор под колодкой, приблизительно в месте сжатия. При этом лыжи должны плотно прилегать друг к другу на всем протяжении, зазора между ними быть не должно. Носки лыж по мере сжатия не должны расходиться. Кроме того каждая из лыж должна сгибаться одинаково. (Бывает, что лыжи не подобраны по жесткости и при полном сжатии одна слегка прогнута, а другая выгнута.) После сгибания у вас должно остаться ощущение, что носовая и хвостовая часть лыжи соответствуют определению "эластичные".
Вот полезная выдержка из статьи И.Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8:
Типичные случаи не очень хороших лыж:
- Лыжа сжимается с заметным усилием с самого начала.
- Лыжа сначала сжимается очень легко, а потом наступает "стоп", у такой лыжи при многократном частом сжатии можно услышать стук в передней части колодки.
- При сильном сжатии владельцем лыжи соприкасаются под колодкой.
- При сильном сжатии владельцем под колодкой остается зазор более 2 мм (кроме лыж на лед).
(Здесь имеется ввиду сжатие одной рукой).
(Вообще при подборе лыж предпочтительнее сначала использовать сжатие руками - так вы сможете быстро отобрать несколько подходящих пар, заодно проверив равномерность сжатия. А затем, если есть возможность, окончательно отберите вашу пару с помощью листочка бумаги, или проверив их более придирчиво.)
4. Проверьте совпадение центров тяжести. Определите центр тяжести каждой лыжи из пары. Затем сложите лыжи вместе, пятки лыж на одной линии. Центры тяжести в идеале должны совпадать, но расхождение порядка 1-1.5 см не смертельно. (Когда вы будете ставить крепления, придется определить центр тяжести поточнее, например, положив лыжу на тыльную сторону ножа или торец тонкой линейки.)
5. Проверьте скользящую поверхность. Она не должна быть вогнутой или выгнутой в поперечнике, а обязана быть плоской, за исключением желобка.
В противном случае подготовка лыж будет очень затруднена - утюг и скребок не будут прилегать ко всей поверхности лыжи. (Небольшие отклонения можно исправить. Для этого лыжу нужно будет отциклевать, что требует опыта и лыжного станка.) Для проверки приложите плоский предмет в начале, в середине и в конце лыжи, он должен плотно прилегать к скользящей поверхности.
Не должно быть явных и крупных повреждений пластика - ям, бугров, отслоения и т.п. . Мелкие огрехи - небольшие царапины, заусенцы не так важны как весовой прогиб (эпюра или жесткость). На это можно закрыть глаза (и можно исправить). К тому же лыжи не должны быть совершенно гладкими. Гладкая лыжа скользит хуже. Поэтому почти все лыжи имеют "структуру" на скользящей поверхности - специально нанесенную на фабрике шероховатость. Заусенцы по краям новых лыж снимаются мелкой шкуркой легкими движениями от носка к пятке лыжи. А царапины появятся в любом случае после первых же месяцев катания.
6. После того, как пара лыж успешно прошла эти проверки, можно, наконец, посмотреть и на их отделку.Если вы, все-таки, не смогли найти подходящую пару в данном магазине или среди данных моделей и марок, то примите к сведению следующее:
Фабрика STC использует для производства лыж легкое дерево типа тополя или осины, и силовую нагрузку несут в основном пластины ламината и стекловолокно. Поэтому лыжи в основном получаются мягкие. Когда я подбирал себе под вес 60 кг недорогие тренировочные классические лыжи производства STC (под маркой Madshus), я перепробовал более 15 пар, и остановился на одной, которая была длиннее чем надо на 5 см, у которой был небольшой пузырь пластика на носке лыжи, и несколько косметических дефектов. Зато жесткость у них была что надо. В итоге пузырь я снял шкуркой, и лыжи получились очень удачные. STC выпускает также дешевые лыжи под марками Peltonen и Karhu. Кроме того за звучными названиями типа Viking, Sable, Magnum тоже прячутся лыжи STC.
Лыжи Карелия (Sorsu) и Тиса обычно пожестче, дерево в них используется попрочнее, но зато эти лыжи тяжелее, чем продукция STC в том же ценовом диапазоне. Среди этих марок вы скорее подберете лыжи, если у вас вес выше среднего. Тиса выпуска 2001 года сделана очень культурно, но и стоит дорого.
Если же средства позволяют, то можно смело брать продукцию известных брендов - Фишер, Атомик, Мадчус, Россиньол и т.п. Среди лыж стоимостью 80-100 долларов меньше разброс параметров и проще выбор. Но все основные этапы выбора необходимо повторять и с такими лыжами.
Выбор лыжных ботинок
Если позволяют средства, то берите ботинки на подошве Ротефелла NNN или Salomon SNS. Это гораздо удобнее старых систем с рантами. Конечно, крепления этих систем недешевы. Но они того стоят. Если вам покажется, что ваш бюджет не позволит потратить 40-50 долларов на гоночные крепления, то учтите, что есть отличные прогулочные крепления, которые стоят 20-25 долларов. Диапазон цен на ботинки простирается примерно с 50 долларов за ботинки туристического класса до примерно 200 долларов за гоночные ботинки. Как и в случае с лыжами, туристические ботинки универсальны, и изготовлены из более дешевых материалов. Собственно на скорость бега на лыжах ботинки оказывают немного влияния, поэтому гнаться за топ моделями необязательно. Но если вы намерены попробовать себя в коньковом стиле, то берите модели для конька, с высокой жесткой манжетой, охватывающей голеностоп. Или комбинированные, похожие с виду на коньковые, но с возможностью снимать пластиковую манжету, после чего в них можно бегать классикой. Специализированные модели среднего класса будут стоить подороже, чем ботинки туристического класса. При выборе обращайте внимание прежде всего на удобство ботинка. Разные производители применяют разную колодку, какая-то может идеально подходить для ваших ног. Можно брать ботинки моделей прошлых сезонов - они гораздо дешевле при практически таком же качестве, разве что не все размеры остаются. Для катания по лесу подойдут ботинки туристического класса, например, Россиньол X1 - X4, или Альпина и Саломон того же уровня. Только крепления берите под соответствующую подошву (NNN или SNS). У ботинок с такой подошвой по сути есть всего один недостаток. Если много ходить в них по асфальту, то пластик подошвы на носке ботинка стирается практически до металлической скобы, которая входит в паз креплений. Вывалиться скоба скорее всего не сможет - она довольно глубоко заделана в подошву, но прочностные характеристики заделки ухудшатся, и товарный вид ботинок потеряет. Народные умельцы применяют различные способы защиты дорогих ботинок, если нет возможности одевать их рядом с лыжней. Один из вариантов - резиновые галоши, надеваемые на ботинки. Лучше галоши с мягкой тканью внутри. Просто резиновые оставляют следы на светлом ботинке или сдирают краску. Когда я приезжаю на место, то снимаю галоши, засовываю их в полиэтиленовый пакет, чтобы в них не набился снег, и закапываю в снег под какой нибудь елкой. На обратном пути одеваю. Второй способ описан в ЛС №16. Кусок резиновой трубки/шланга с внутренним диаметром примерно соответствующим диаметру скобы и длиной равной длине открытой части скобы разрезается по спирали и надевается (накручивается) на скобу. Перед одеванием лыж трубка снимается и кладется в карман.Выбор лыжных палок
Большинство современных палок делается из углеволокна и стекловолокна в разных пропорциях. Палки из 100% углеволокна легкие и жесткие, зато и стоят в несколько раз дороже стекловолоконных (до 200 долларов). Соответственно 100% стекловолоконные палки не такие жесткие, легче гнутся и ломаются, и весят немного больше. Палки среднего класса могут делатся из смеси стекловолокна и углеволокна. Чем больше процент стекловолокна, тем палки дешевле. Стекловолоконные вполне подойдут для детей и начинающих, не обладающих большой силой и весом.Пластиковые (композитные) палки иногда ломаются. Это может произойти при падении на палку или при опоре на палку всем весом при потере равновесия, правда не всегда. Приходилось ломать дешевые стекловолоконные палки даже сильным толчком - не попал усилием точно в ось палки - и готово.
Если ваш вес велик, то берите более прочные палки с большим процентом углеволокна. Или алюминиевые. Они имеют мало общего с теми алюминиевыми гнущимися палками с большими кольцами, которые выпускались лет эдак 10-20 назад. Современные алюминиевые палки с виду такие же как композитные палки.
Неплохо себя зарекомендовали отечественные палки производства STC (они же выпускаются как недорогие Madshus, Karhu - наклейки разные, см. http://stc-ski.ru/content/view/29/45/lang,ru/) и УЭХК (Уральский Электро Химический Комбинат). Для любителя также неплохой выбор - балаковские палки, они подешевле, но качество у них хорошее (выпускаются под маркой "Волжанка"). Приличные отечественные палки стоят от 300-400р.
|
Смазка лыж
Сначала пара слов для совсем несведущих в смазке лыж. Смазки бывают двух основных видов: смазки скольжения и смазки держания. Для классического хода носовая и пяточная часть лыжи смазываются смазками скольжения, обычно парафинами. А центральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, чтобы не было отдачи. Длина колодки примерно 50 см от пятки ботинка, поставленного в крепление, вперед к носку лыжи. Для начинающих можно удлинить колодку еще на 10-15 см к носку лыжи. (Доводилось слышать, как людям рекомендовали чтобы не было отдачи мазать заднюю часть (!!!) лыжи.)Лыжи для конькового хода смазываются по всей длине смазками скольжения.
Выбор и покупка смазок и инструментов для смазки зависит от того, как вы собираетесь кататься. Если основная цель - походы по выходным дням, то арсенал средств и, самое главное, затраты времени на подготовку лыж сильно уменьшаются. Если собираетесь гоняться, то тут придется вкладывать деньги и драгоценное время.
Если вы читали материалы Swix или других фирм, посвященные подготовке лыж, то можете оценить сколько времени потребует минимальная профессиональная подготовка одной пары: очистка мягким парафином (нанесение, снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой), затем наложение 1-2 слоев погодного парафина (нанесение, остывание лыжи до комнатной температуры не менее 10 минут), снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой, полировка). То есть полчаса минимум вы будете возиться с одной парой. Плюс дополнительные "удовольствия" - запах (впрочем несильный), соскребаемый парафин на полу. Если на полу у вас лежат ковры - конец коврам. Мы один раз с приятелем готовили лыжи у него дома, свернули палас, потом, разумеется, все убрали, но какие-то остатки парафина, видимо, остались на полу, и палас начал дико скользить… Вспоминаются добрые слова его жены… Короче, нужно место где развернуться и никому не мешать в течение минимум 30-40 минут, иначе остатки парафина ногами разнесут по всей квартире, особенно зимой, когда из-за сухости и статического электричества эти остатки норовят ко всему прилипнуть. Бывает, что пока возишься с подготовкой, у домашних пропадает все желание кататься. Это только для "повернутых" лыжников-фанатиков. К счастью есть альтернативные варианты, дешевые и неплохие по результатам, про них будет написано в следующих разделах.
Для того, чтобы иметь представление о процессе профессиональной подготовки лыж, прочитайте статью А.Грушина "Как подготовить лыжи?" из журнала "Лыжные гонки" №5. Или возьмите в магазине Фишер брошюру SWIX Nordic ski preparation.
Лыжные мази скольжения
Смазки скольжения бывают разных видов. Чаще всего используются парафины, а в профессиональном спорте используются еще и ускорители (порошки или спрессованные), эмульсии, пасты, и т.п. Такие смазки стоят довольно дорого, а расходуются достаточно быстро. Поэтому, если вы не собираетесь гоняться профессионально, то не берите дорогие импортные смазки. В большинстве случаев отечественные не хуже, а часто и лучше (разве что некоторые быстрее сходят, чем импортные). Срок годности у парафинов практически неограничен. Но много брать нет смысла. И много разных марок и типов тоже не нужно -неизбежно встает проблема выбора - что на сегодняшнюю погоду лучше… В профессиональной смазке это решается откаткой парафинов, но любителям мучить себя выбором ни к чему.Если климат в местности где вы живете влажный, то вам лучше купить фторированные парафины. Например, для Москвы, где влажность воздуха зимой чаще всего выше 50%. Если влажность, как правило, ниже 50%, то вас вполне устроят парафины без фтора.
Из недорогих отечественных можно упомянуть парафины Уктус, Луч, ВИСТИ, МВИС, ФЭСТА. Для Москвы можно взять комплект МВИС Марафон - вполне вас устроит. (Эти смазки откатываются как раз в Московском регионе, и неплохо там едут). Стоит недорого (чуть ли не 50-60 рублей), а катит хорошо в большинстве случаев. Это комплект легкофтористых парафинов (с небольшим содержанием фтора) на три температурных диапазона. Еще стоит взять таблетки - ускоритель МВИС. Есть у них на солнечную погоду №238 на температуру -9+5, держится до 100 км. Не часто бывает солнечная погода, при которой он действительно хорош, но и в пасмурную он поедет, хотя и похуже. На мой взгляд, главное его достоинство для любителя - простота нанесения и долговечность смазки. Раз намазал холодным способом - можно месяц кататься. Стоит около 350 рублей, но расходуется очень экономно - хватит на многие годы.
Для влажного климата хороши фторированные гели, пасты, спреи или эмульсии. Наносятся на скользящую поверхность с помощью ватного тампона или распыляются, высыхают или прогреваются феном, затем полируются. Быстро и удобно. Недостатки: дороговато, быстро расходуется, держатся до 10-15 км.
Лыжные мази держания
Держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в тубах). Держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. Первое - мазь должна позволить толкнуться. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы снега входят в слой держащей мази, лыжа "прилипает" к снегу, что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и "тормозить" только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. Применяется чередование слоев разных мазей, наложение их в шахматном порядке и другие приемы.Любителям можно мазаться проще. Чтобы не морочить голову, приведу максимально простое правило: для большинства минусовых погодных условий и недорогих держащих мазей (Уктус, МВИС, ВИСТИ, недорогие (без фтора) импортные SWIX,START, RODE и т.п.) нужно класть мазь, нижняя граница температурного диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. Например, если сейчас -5, то кладите мазь -1+1 или -2-0. Поскольку состояние снега, а значит и держание, зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха, ветра, старого или нового снега, и даже региона, то всегда берите с собой пластиковую растирку (так называемую "пробку") и мазь более теплую и более холодную, чем та, которую намазали дома. Если вы не попали в мазь, то если чрезмерно тормозит - положите сверху более холодную, плохо держит - более теплую. (Для улучшения держания также можно удлинить зону смазки колодки вперед к носку лыжи.) Перемазаться - пара минут, и будете с удовольствием кататься все оставшееся время. Поскольку снег везде разный, то для конкретного региона это правило может быть скорректировано в части значения сдвига температуры мази относительно температуры воздуха. Не бойтесь экспериментировать, и вы быстро обнаружите оптимальный вариант.
Для любителя хватит 3-4 баночек мази, перекрывающих температурный диапазон от +3 до -15 градусов. Если вы мажетесь дома, то перед наложением новой держащей мази желательно снять остатки старой мази пластиковым скребком. Накладывать мазь лучше в 2-3 тонких слоя, растирая каждый пробкой.
Жидкие мази чаще называют клистерами. Наносится клистер тонкой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластиковым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).
Клистер может понадобиться для плюсовых температур. Но он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда идёте кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить чехол. Кроме того после катания клистер оттаивает и если лыжи стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. Так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).
При минусовой температуре твердые мази обычно работают хорошо. Но при определенных погодных условиях вы можете столкнуться с некоторыми проблемами:
- Подлип. При переходных температурах (около 0 градусов) и при свежем, особенно при падающем, снеге вы можете столкнуться с "подлипом" - снег будет прилипать к мази и превращаться в толстый снежный ком под колодкой.
- Обледенение (подмерзание) мази. При отрицательных температурах (чаще при переходных -2 -0, но случается и при -25) может начаться "обледенение" мази - кристаллы снега вместо того, чтобы полностью выходить из слоя мази после толчка, начинают обламываться, оставляя кончики в мази, и на ее поверхности появляется ледяная корка. Чаще это связано с тем, что мазь мягче (теплее) чем нужно. Также это может произойти, если вы начнете кататься на сразу после выхода из дома, когда лыжи еще теплее окружающего воздуха.. Если температура водуха ниже 0 градусов, но снежинки на лыже превращаются в воду - кататься рано. К тому же, неостывшая мазь может быстро сойти. Дайте лыжам (и мази) остыть до окружающей температуры 10-15 минут.
- Состояние снега в лыжне и вне ее может быть разным, поэтому мазь, которая позволяла нормально катить в лыжне, при выходе из нее может сильно тормозить. Также вы можете почувствовать разницу в держании и скольжении при катании на солнечных участках и в тени, например, в лесу.
Необходимые инструменты для подготовки лыж и их заменители
Теперь о необходимом наборе инструментов. Если посмотреть руководство SWIX (или другой фирмы) по подготовке лыж, то создается впечатление, что к лыжам нужно дополнительно закупить целый чемодан всяких инструментов и материалов. Для профессиональной подготовки лыж это действительно необходимо. Но любитель может обойтись гораздо более скромным набором инструментов. Если вы берете лыжи с гоночной базой (так иногда называют скользящую поверхность), которая сделана из высокомолекулярного спеченного (sintered) пластика, то основной инструмент - лыжный утюг, остальное можно изобразить из подручных средств. Дело в том, что у бытового утюга очень большая петля гистерезиса у терморегулятора - парафин то дымится, то еле плавится. А при высокой температуре вы автоматически пережигаете базу (скользящую поверхность), то есть заплавляете поры, и парафин перестает впитываться в базу. И смысл покупать дорогие лыжи пропадает (см. статью Стива Поулина "Используйте утюг правильно" в ЛС №…). Хороший лыжный утюг можно купить за 60-70 долларов.Новые лыжи, вне зависимости от того, будете вы потом использовать горячее наложение парафинов или нет, все таки лучше в первый раз обработать с использованием утюга. На крайний случай можно обойтись и бытовым утюгом (только хороший не губите, возьмите старый кондовый, без дырок в подошве). В этом случае будьте осторожны - имейте под рукой большую влажную тряпку. Если вдруг парафин задымился - можно быстро снизить температуру подошвы утюга, приложив к ней тряпку, и избежать пережога пластика. Первичная обработка выполняется мягким плюсовым парафином без фтора, температура плавления у которого 65-75 градусов, что также снижает риск пережога. Выставьте терморегулятор утюга на минимум при котором парафин нормально плавится, и начинайте прогревать лыжу, плавно и без нажима передвигая утюг от носка к пятке лыжи. Внимательно следите за тем, чтобы он не перегревался, и чтобы между утюгом и лыжей все время был слой парафина. Бытовой утюг лучше вести боком, широкой частью подошвы. Такой вариант подойдет, если вы не планируете постоянно наносить парафины утюгом.
- Пластиковый скребок для снятия излишков парафина. Можно купить фирменый за 3-4 доллара, а можно заменить обломком прозрачной школьной линейки, оргстекла и т.п. толщиной 2-4 мм. В этом случае нужно сделать следующее: положить на ровную поверхность мелкую шкурку абразивом вверх, и подровнять на шкурке линейку, чтобы грани были острые и прямые, и не было заусенцев и неровностей. Кроме того углы линейки обточите на шкурке полукругом (грани при этом должны оставаться острыми). Подгоните эти углы под желобок ваших лыж, чтобы потом снимать парафин из желобка. Если у вас несколько пар лыж, то углы подгоняйте под разные пары. Посмотрите в магазине на фирменные скребки, чтобы представлять, что должно в итоге получиться.
- Нейлоновая щетка, используется для снятия остатков парафина после снятия его скребком. Если вы будете использовать горячее нанесение парафина, то щетка, достаточно жесткая необходима. Приходилось для этого использовать бытовые щетки типа "утюжка" или щетку для рук с жесткой нейлоновой щетиной. "Песок - неважная замена овсу", но снять излишки парафина тоже можно.
- Грубый Fibertex (фибертекс), например, SWIX T265 - нужен при подготовке новых лыж для снятия ворса с пластика, остающегося после машинной шлифовки скользящей поверхности. (На самом деле остаточный ворс снимется сам после нескольких месяцев катания). Стоит фибертекс не слишком дорого. Примерно такие же по виду хозяйственные абразивные пластины могут содержать не такой абразив, и только добавлять ворс. Но бывают и практически полные аналоги. Но покупать его или не покупать… Наверное, не обязательно.
- Fiberlene (фиберлен) - нетканый материал, применяется для окончательной полировки лыж. В общем-то не нужен, отполировать лыжи можно старым капроновым чулком. Или куском войлока. Наконец, старым шерстяным носком.
- Наждачная бумага SWIX № 100, используется для зашкуривания колодки для классических лыж, чтобы мазь лучше держалась. Не нужна. Любая бытовая шкурка сойдет соответствующей зернистости. А вообще шкурить под колодкой нужно, если вы бежите более 20-30 км или по льду.
- Бритвенный скребок Swix T-89, используется для снятия ворса - любителю не нужен.
- Цикля металлическая. Вряд ли вы будете циклевать сами - процесс требует навыка, и, самое главное, лыжного станка, в котором жестко крепится лыжа. Современные лыжи выпускаются с нанесенной структурой, циклевать которую не стоит. Цикля нужна разве что для снятия пережженного пластика. А испортить лыжу при циклевании проще простого - дрогнула рука - и вот волна или царапина. Любителям не нужна.
- Накатка, используется для нанесения структуры на скользящую поверхность. Любителям не нужна. Универсальная структура, нанесенная на фабрике достаточна.
- Медная щетка, нужна для снятия морозных парафинов. Если вы готовы смириться с небольшим ухудшением скольжения, используя более теплый парафин, то не нужна. Если будете наносить твердый морозный парафин, придется брать. Или применяйте гель или ускоритель на мороз, наносящиеся очень тонким слоем, и не требующие применения жесткой щетки.
- Смывка, используется для удаления держащей мази под колодкой. Также сгодится для смывания скользящего парафина, если нет возможности использовать горячую очистку лыж. Желательно. Это вообще полезная в быту вещь - что только не приходилось ей отчищать.
- Растирка (пробка), используется для разравнивания держащих мазей. Пластиковая лучше подходит для мазей. Пробковую можно использовать для нанесения ускорителей. Понадобится обязательно.
Дополнительные аксессуары для лыж
Еще одна желательная вещь - лыжный чехол. Во-первых, будет где хранить лыжи, а,самое главное, - вы не перепачкаетесь держащей мазью пока будете добираться до лыжни. Отчистить ее с одежды без растворителя или смывки очень трудно. Хорошие отечественные чехлы стоят от 200 рублей. Берите чехол на 2-3 пары. В нем помещаются и лыжи и палки.Неплохо взять лыжные связки на липучках. Меньше риска, что скользящая поверхность лыжи при перевозке будут повреждена палками или креплениями другой пары. Если идти до лыжни недалеко, то в таком случае можно нести лыжи без чехла. О лыжи, скрепленные связками, сложнее испачкаться. Связывают лыжи таким образом, чтобы мягкая прокладка связки оказалась между скользящими поверхностями лыж, они не должны соприкасаться.
Тряпки. Для обработки лыж вам понадобятся старые хлопчатобумажные тряпки. Ими вытирается насухо подошва утюга после нанесения парафинов, очищаются скребки и другие инструменты, снимается держащая мазь с использованием смывки, смахиваются остатки парафина после прохождения скребком и щетками, и так далее. Даже отполировать лыжу после нанесения парафинов, на худой конец, можно тряпкой без сильного нажатия.
Как хранить лыжи
Поскольку в большинстве моделей лыж, особенно массовых, используется дерево, то не стоит хранить лыжи вблизи источников тепла или на солнечном балконе. Мой приятель поставил на лето чехол с лыжами на застекленный балкон на солнечной стороне. И одну пару лыж "повело", хорошо, что она была недорогая. Смазки тоже не стоит хранить вблизи источников тепла или на солнце.Упрощенные технологии смазки лыж
Про тонкости нанесения смазок горячим способом (с использованием лыжного утюга) можно прочитать в статье Стива Паулина "Используйте утюг правильно" из ЛС №… В частности, он не рекомендует использование бытовых утюгов для этой цели - можно легко пережечь пластик дорогих лыж. Но можно нанести смазки скольжения и без утюга.Можно попробовать такой способ (экспериментрировал): возьмите металлический ковшик с крышкой, скажем, литровый. Это должен быть не эмалированный, а чисто металлический ковшик с гладким ровным днищем, лучше алюминиевый - у него высокая теплопроводность. Скипятите воду, налейте 2/3 ковшика, больше не надо, чтобы случайно не ошпариться. Закройте ковшик крышкой, чтобы не обжечься паром. Такая комбинация заменит утюг при использовании мягких парафинов при первичной обработке лыж или при смазке на тепло и легкий минус. Как правило, у таких парафинов температура плавления существенно ниже 100 градусов Цельсия. Парафин должен быть предварительно натерт толстым слоем на скользящую поверхность, а лыжа должна лежать горизонтально, вверх скользящей поверхностью, например, на двух табуретах.
Кипятка и хорошо проводящего тепло ковшика хватает чтобы растопить легкоплавкий парафин. Конечно, морозный парафин так не положишь, зато будет 100% гарантия от пережога базы. По мере остывания сменяйте воду. Сделайте несколько медленных проходов с носка к концу лыжи. Но учтите, у этого способа есть существенный недостаток - можно случайно перевернуть ковшик и ошпариться. Поэтому для постоянного использования лучше все-таки приобрести лыжный утюг.
Еще один способ. Парафин можно нанести с помощью интенсивного растирания. Прежде всего очистите лыжу. Если на лыже лежит явный слой старого парафина, то легко пройдите пластиковым скребком и/или нейлоновой щеткой. Чистую лыжу натрите очень тонким сплошным слоем бруском парафина (это удобно контролировать смотря на отблеск лыжи от окна). Даже не обязательно совершенно сплошным слоем. Затем берете пробковую растирку и интенсивно растираете в обе стороны 1-2 минуты. Выделяемого тепла хватает для частичного вплавления парафина в базу. Затем пройдите слегка щеткой движениями от носка к пятке лыжи. Затраты времени минимальны. Грязи практически нет, станка не требуется. На обычном снегу будет держаться не менее 10 км.
Есть такая штука - терморастирка от фирмы ТОКО - это кусок плотного войлока с мелкой структурой, наклеенного на губчатую резину. Такая комбинация якобы выделяет достаточно тепла для нанесения ускорителей холодным способом. Имитируется стелькой из плотного синтетического войлока, обернутой вокруг небольшой плоской деревяшки. Тоже можно использовать как альтернативу пробковой растирке при нанесении парафинов холодным способом.
Какие лыжные мази купить для подготовки лыж
В зависимости от уровня вашей подготовки и толщины вашего кошелька можно выделить три комплекта смазки, которых достаточно для катания.Минимальный.
 |
Вот что входит в состав необходимого минимального комплекта:
3 - 4 баночки (брикета) держащей мази , перекрывающих температурный диапазон от 0 до -15 градусов (скорректируйте в зависимости от региона), и одна пробковая или синтетическая растирка.
 |
Только, пожалуйста, имейте в виду, что с такой смазкой (твердые мази) вам не стоит выходить на лыжню при плюсовой температуре, потому что при плюсе вам понадобятся жидкие держащие мази (клистеры).
Достаточный.
 |
Продвинутый.
Этот комплект может понадобиться уже достаточно продвинутому и подготовленному лыжнику, так что во многом нижеследующая информация ему может быть уже известна из предыдущих публикаций в "Л.С.", от тренера или из каких-то иных источников. Тем не менее, мы приводим и этот список. Ко всему вышеперечисленному вы можете прибавить комплект держащих мазей с содержанием фтора (твёрдых и жидких), а также парафинов с содержанием фтора (такая смазка особенно эффективна в условиях повышенной влажности). Вы можете также купить парафины-антистатики (нужны для удаления со скользящей поверхности лыж статического напряжения), ускорители (порошкообразные и в виде таблеток чистые фторуглероды), накатки (для нанесения на скользящую поверхность соответствующей погоде структуры), спреи и эмульсии. Кроме того, имейте в виду, что продвинутые лыжники стараются иметь в своём арсенале смазки разных фирм, поскольку в разную погоду хорошо работают мази зачастую совершенно различных производителей. В общем, этот комплект - уже для продвинутого лыжника, и его стоимость многократно возрастает по сравнению со стоимостью первых двух комплектов, вместе взятых.
Выбрать лыжные палки легче, чем лыжи или ботинки. Но в лыжных палках тоже есть свои особенности, о которых мы расскажем в этой статье: из какого материала, какой длины, какие ручки и темляки лучше выбрать.
Подбор лыжных палок по материалу
Палки для беговых лыж изготавливаются из нескольких материалов:
- Алюминий . Алюминиевые лыжные палки прочные, дешевые, но тяжелые. У них есть один большой плюс – их почти невозможно сломать. Погнули, выправили и пошли дальше. Минусы – вес и недостаточная жесткость для спортивного катания. Если любите гулять по лесу вне подготовленных трасс, то выбирайте облегченные алюминиевые палки .
- Cтеклопластик (пластик и стекловолокно) – легкий, дешевый, но мягкий и хрупкий. Стекловолокно по мягкости и вибрациям схоже с алюминием, а по прочности сильно уступает. Палки из стекловолокна не выдержат мощных отталкиваний, поэтому подходят только для прогулок на лыжах по подготовленным трассам.
- Карбон (углеволокно) или его смесь – углепластик (пластик и карбон). Лыжные палки из карбона жесткие, легкие и прочные. Карбон легко сломать только при боковом ударе по палке. Существуют варианты из 100% карбона и смеси карбона с пластиком или стекловолокном. Приобретайте палки с содержанием карбона не менее 60%. Карбоновые палки выдерживают мощные отталкивания, поэтому подходят для тренировок и соревнований.
Цена на карбоновые палки начинается от 2500 р. Например, карбоновые палки Nordway Carbon или STC Avanti . У таких палок неплохое карбоновое древко, но ручки и темляки низкого качества.
Более качественные модели карбоновых палок будут стоить от 6000 р, например KV+ Viking или KV+ Tempesta – долговечные ручки и темляки, более 70% карбона, система быстрого отстегивания ремешков.
Самые легкие и жесткие гоночные карбоновые палки стоят от 10 000 р. Например, модели KV+ Elite, Tornado, Bora или Swix Quantum, Team и Triac – 100% карбон высокого качества, долговечные темляки и ручки, удобная система отстегивания темляков.
Ручки, темляки и лапки для лыжных палок
Источник: flgr.ru
Таблица подбора лыжных палок по росту
Лыжные палки по росту: таблица FIS для классического хода
Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью – пишите в комментариях. Мы всегда рады общению. 🙂
- Ботинки
- Крепления
- Аксессуары
Добро пожаловать!
Мы рады Вас приветствовать на сайте марки KARJALA, более известной как КАРЕЛИЯ - одной из самых известных марок беговых лыж и аксессуаров, которая уже более полувека помогает Вашей семье вести активный и здоровый образ жизни.Сезон 2014-2015 начинается с обновленной коллекции. Можно с уверенностью сказать, что бренд KARJALA (КАРЕЛИЯ), известнейшая торговая марка с более чем пятидесятилетней историей, переживает свое второе рождение, заново завоевывая рынок, уважение и любовь потребителей.
Если вы хотите купить полноприводный автомобиль ГАЗель 4х4 по ценам официального дилера, обращайтесь.
Качественные материалы и классические технологии выводят модели беговых лыж KARJALA на новый уровень, а богатая история и хорошая репутация свидетельствуют о надежности лыжного снаряжения.
В коллекции KARJALA текущего сезона Вы найдете беговые и детские лыжи, современные лыжные крепления КАРЕЛИЯ системы NNN и классические лыжные крепления 75 мм, лыжные ботинки КАРЕЛИЯ для двух типов креплений (NNN и 75 мм), сделанные из кожи или влаго- и морозоустойчивого синтетического материала с непромокающим полиуретановым покрытием.
Также мы рады Вам предложить лыжные палки, яркие, теплые перчатки для катания на лыжах и надежные чехлы для беговых лыж KARJALA.
Адреса магазинов, в которых можно приобрести лыжи KARJALA в разделе «
Где купить ».
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей.
Эта статья должна ответить на основные вопросы, которые возникают у человека, решившего купить лыжи для себя и своей семьи, и не имеющего большого лыжного опыта, за исключением катания на лыжах на уроках физкультуры в школе.
В преддверии нового зимнего сезона каждый из нас сталкивается с выбором. Какие лыжи выбрать? Определившись с маркой лыж, начинаются сложности с выбором характеристик. Что лучше: гладкие лыжи, или лыжи с насечкой? Преимущества и тех и других оценивает опытный лыжник с многолетним стажем катания, автор статьи Сергей Странник.
Беговые лыжиотносят к циклическим видам спорта. Это значит, что лыжник многократно повторяет одни и те же движения, а его организм функционирует при достаточном обеспечении кислородом, в аэробном режиме. Такая кардионагрузка — лучшее средство для сжигания калорий, тренировки сердечнососудистой системы, легких, позвоночника, а также поддержания себя в отличной форме…
(XC ski, Nordic ski) - предназначены для передвижения по относительно равнинной местности за счет использования энергии лыжника.
Беговые лыжи по стилю катания
делятся на несколько категорий:
Лыжи для классического хода, лыжи для конькового хода, комбинированные лыжи (Combi), туристические лыжи backcountry.
Беговые лыжи по уровню подготовленности
лыжника можно разделить на:
Лыжи для начинающих, лыжи среднего уровня, лыжи для экспертов, лыжи для спортсменов
1.1. Классификация беговых лыж по стилям катания
1.1.1. Беговые лыжи для конькового хода
При коньковом стиле катания лыжник своими движениями напоминает конькобежца: он отталкивается от снега внутренней стороной лыжи, перенося вес тела на скользящую лыжу. Затем движение повторяется с другой ноги. Коньковый стиль катания идеально подходит для хорошо укатанных широких трасс, предполагает активную работу рук и корпуса. Отталкивание палками происходит в согласовании с ритмом работы ног.
Коньковые лыжи, в отличии лыж для классического хода, более короткие - максимальная длина 190-192 см, и жесткие на скручивание и в продольном направлении. В отличие от классической лыжи, коньковая лыжа во время толчка ногой не должна полностью касаться снега средней частью (нужный зазор 2-3 мм), так как иначе снижается эффективность толчка. Лыжи для конькового хода можно отличить по тупому мыску.
1.1.2. Беговые лыжи для классического хода
В классическом стиле лыжи располагаются строго параллельно друг другу на специально построенной лыжне.
Классические лыжи, по сравнению с лыжами для конькового хода, более длинные (максимальная длина 205-207 см) и мягкие, и имеют более длинный острый носок. Меньшая по сравнению с коньковыми жесткость нужна для того, чтобы при толчке лыжа касалась снега средней частью (колодкой) и «работали» держащая мазь или насечки, тогда лыжа не будет проскальзывать назад во время толчка. В то же время лыжи для классического хода не должны быть слишком мягкими, иначе во время скольжения, колодка с держащей мазью или насечками будут препятствовать скольжению и тормозить лыжника.
1.1.3. Комбинированные лыжи (Combi)
Комбинированные лыжи - лыжи предназначенные для катания коньковым и классическим ходом. Обычно комбинированные лыжи имеют максимальную длину не более 200 см. Производить комбинированные лыжи длиной более 200 см не целесообразно, в виду того, что при движении коньковым ходом пятки лыж будут цепляться друг за друга. По своей конструкции комбинированные лыжи ближе к классическим лыжам из-за того, на классических лыжах все же возможно передвигаться коньковым ходом, а на чисто коньковых лыжах классическим ходом - нет, потому что из-за высокой жесткости колодки (части лыжи под ботинком) у лыжника будет отсутствовать фаза отталкивания.
1.1.4. Туристические беговые лыжи Backcountry
Лыжи для экстремального туризма (BACKCOUNTRY) предназначены для любителей лыжных походов в условиях, где нет ни лыжных трасс, ни прогулочных лыжней для спортивных, туристических путешествий различного уровня. Отличаются повышенной жёсткостью (применяют технологию деревянный наборный клин, сэндвич и т.д.), широкой, более 59 мм, скользящей поверхностью - для передвижения по бездорожью (целине), в некоторых моделях лыжа укреплена металлическим кантом. Это сравнительно дорогие лыжи, прошедшие целый ряд специальных тестов на надежность, поскольку от их качества зависит успех похода или экспедиции, а иногда и жизнь человека, бросившего вызов дикой природе.
1.2. Классификация лыж по уровню подготовки
1.2.1. Беговые лыжи для начинающих
Лыжи для начинающих - имеющих минимальный опыт катания, или не имеющих его совсем. Как правило, такие лыжи приобретают для лыжных прогулок, небольших оздоровительных походов выходного дня, занятий физкультурой по подготовленной трассе или по прогулочной лыжне и даже по снежной целине. Это самая массовая категория беговых лыж, поэтому такие лыжи сравнительно недороги и вполне универсальны. Прогулочные лыжи, как правило, предназначены для классического хода, но на некоторых моделях прогулочных лыж можно передвигаться, как коньковым, так и классическим ходом. Такие модели еще называют Combi. Отличительные особенности лыж для начинающих - увеличенная ширина талии от 47 до 59 мм, относительно большой вес от 1,4 до 1,7 кг, применение менее дорогих пластиков для снижения стоимости, так как не требуется высоких скоростей. Часто у беговых лыж начального уровня применяется колодка с насечкой "no wax " (или еще ее называют "чешуя"), которая не требует применения мази держания при передвижении классическим ходом. Беговые лыжи для начинающих имеют меньшую жесткость по сравнению с лыжами для более подготовленных лыжников. Это сделано для того, чтобы начинающему лыжнику можно было прикладывать меньшие усилия при катании. Именитые производители, такие как Atomic, Fischer, Salomon в отличии от остальных производителей, даже при производстве лыж начального уровня применяют технологии воздушных каналов, различных пенных наполнителей для снижения веса лыж, а также качественные пластики для лучшего скольжения. Начинающий лыжник на таких лыжах чувствует себя на них увереннее, и прогулка на лыжах превращается в истинное удовольствие. 1.2.2. Лыжи среднего уровня
- Лыжи среднего уровня - беговые лыжи для активно откатавшихся 1-2 сезона лыжников, имеющих отработанные базовые навыки владения лыжами. Такие лыжи приобретают с целью занятия спортом и фитнесом. Отличительной особенностью лыж среднего (спорт и фитнес) уровня является более спортивная геометрия, с шириной талии 44-48 мм, весом 1,3-1,4 кг и увеличенная по сравнению с лыжами начального уровня жесткость. На лыжах для спорта и фитнеса применяют улучшенные пластики и сердечники, чтобы обеспечить лыжнику возможность более динамичной работы и более долгого скольжения в фазе толчка. Реже применяется технология "no wax". Беговые лыжи среднего уровня представлены моделями для всех стилей катания: коньковый, классический и комбинированный ход.1.2.3. Лыжи экспертного уровня
- Лыжи для экспертов - беговые лыжи активно катающихся несколько сезонов лыжников, как правило, сменивших несколько пар лыж и имеющих хорошо поставленную и отработанную технику катания в различных условиях. Как правило, такие лыжи покупают продвинутые любители, а также спортсмены в качестве тренировочных лыж. Лыжи экспертного уровня имеют низкий вес 1,1-1,3 кг, высокую жесткость. Экспертные лыжи изготовлены из высококачественных материалов. Стоит отметить, что среди лыж экспертного уровня Вы не встретите комбинированных лыж, так так комбинированные лыжи это компромисс, который не позволяет быстро двигаться, ни коньковым, ни классическим ходом, и тем более Вы не встретите применение технологии безмазевого держания "no wax". Верхние модели экспертных лыж изготавливаются в двух вариантах жесткости. Это делается для того, чтобы лыжник мог подобрать для себя более подходящее для него соотношение (длина лыжи / жесткость), соответствующее его уровню подготовки.1.2.4. Лыжи для спортсменов
- Лыжи для спортсменов - уровню катания которых удовлетворяют только самые жесткие и быстрые лыжи. Беговые лыжи этого уровня ориентированы на спортсменов и амбициозных любителей и предназначены для участия в соревнованиях. Гоночные лыжи имеют вес от 0,95 до 1,1 кг. Помимо того, что лыжи для спортсменов изготавливаются в нескольких вариантах жесткости, их исполняют в двух-трех вариантах распределения веса лыжника по длине лыжи и в двух вариантах скользящей поверхности (для теплой и холодной погоды). Многие производители предлагают также спортсменам различные варианты структур скользящей поверхности, улучшающие прокатку в различных температурных условиях и при разных типах снега.2. Характеристики беговых лыж
В данном разделе мы остановимся на характеристиках беговых лыж. Подобрать оптимальные характеристики беговой лыжи - это значит обеспечить отличное скольжение при конкретных условиях. Принято считать, что 60% скользящих свойств лыж определяются распределением нагрузки по длине лыже (эпюрой), прогибом и жесткостью лыжи, еще 20% – материалом, состоянием и структрой скользящей поверхности лыж и лишь оставшиеся 20% – смазкой лыж. Для того чтобы досконально разобраться от чего же зависит скольжение лыжи, мы советуем Вам ознакомиться с Теоретическими основами скольжения лыжи по снегу.
2.1. Распределение нагрузки по длине лыжи
Распределение нагрузки по длине лыжи (эпюра) – это распределение веса лыжника на снег через лыжу. Эпюра - самая наглядная характеристика лыжи, определяющая скольжение в разных условиях. Эпюры различают в зависимости от типа бега (коньковую, классическую, прогулочную) и температурных условий (холодную, теплую, комбинированную).
2.1.1. Эпюры в зависимости от типа хода
2.1.1.1. Эпюра лыж для классического хода
В верхней части рисунка показано распределение давления при скольжении на двух лыжах, давление под колодкой отсутствует. В нижней части показано распределение давления при толчке, во время которого в районе колодки лыжи создается максимальное давление на снег. 2.1.1.2. Эпюра лыж для конькового хода
Как Вы видите, у коньковой лыжи нагрузка распределяется по поверхности совершенно иначе. Во время точка (нижняя часть рисунка) она приходится на два мощных «бугра», в то время как средняя часть лыжи при толчке почти не загружена, при прокатке (верхняя часть рисунка) давление в центральной части лыжи отсутствует.
Поскольку прогулочные лыжи не делятся на классические и прогулочные и считаются универсальными, то эпюра прогулочных лыж имеет форму ближе к классическим лыжам. Это сделано для того, чтобы на прогулочных лыжах сохранялась возможность идти классическим ходом, в противном случае если лыжа под колодкой не будет оказывать существенного давления на снег, то она будет проскальзывать при толчке.
2.1.2. Эпюры в зависимости от температурных условии
Расмотрим два основных типа эпюр: COLD эпюра, подходящая для беговых лыж под морозную погоду и мягкую лыжню, и WARM эпюра, подходящая для тёплой погоды и жесткой лыжни. Разница COLD и WARM эпюр в остроте пиков давления и в длине части лыжи, которая участвует в скольжении.
2.1.2.1. COLD эпюра
Cold эпюра имеет увеличенные по длине, уменьшенные по значению пики давления под передней и задней частями лыжи, что равномерно распределяет вес лыжника. Более равномерное распределение давления в холодную погоду снижает действие силы сухого трения, которая преобладает в мороз, за счет увеличения площади водного трения, сопротивление которого значительно меньше сухого трения. На мягкой лыжне COLD эпюра предпочтительна за счет снижения силы трения пропахивания.
2.1.2.2. WARM эпюра
WARM эпюра имеет уменьшенные по длине и увеличенные по значению пики давления. Такое распределение нагрузки уменьшает силу трения капиллярного притяжения, создающее основное сопротивление на теплой лыжне, за счет уменьшения площади контакта и снижения эффекта "подсасывания". На жёсткой лыжне, WARM эпюра предпочтительнее, так как повышается контроль лыжи за счет врезки канта лыжи в снег.
Распространены также лыжи с комбинированной эпюрой. Передний горб давления острый WARM, а задний – гладкий COLD, а также эпюры с промежуточными характеристиками.
2.2. Жесткость беговой лыжи
Современные спортивные беговые лыжи имеют в средней части своей конструкции прогиб. Если расположить лыжу на ровной поверхности, то можно заметить, что средняя часть лыжи "висит" на расстоянии 1-2 см от поверхности. С приложением нагрузки сверху, лыжа будет прижиматься, а жесткость этой "рессоры" и есть жесткость лыжи.
Начальный и средний сегмент беговых лыж выполняется в одной универсальной жесткости и меняется в зависимости от их длины. Чем лыжа длиннее, тем они жестче и тем лучше они подойдут для рослых или тяжёлых лыжников.
В верхнем сегменте гоночных лыж, производители делят каждую ростовку на разные жесткости, условно обозначая их Soft, Medium, Hard, Extra Hard. Такое деление необходимо для опытных выступающих лыжников, так как оно помогает точно подобрать пару по антропометрическим характеристикам спортсмена, его весу, особенностям техники хода и физических данных.
Для различных техник хода подбирают лыжи с различной жесткостью в области колодки.
Выбирая классические лыжи, можно воспользоваться следующим тестом:
- лыжи располагают на ровной поверхности и встают на них таким образом, чтобы носки обуви находились на линии центра тяжести
- необходимо распределить вес тела равномерно и попросить ассистента провести под лыжей тонким листом или щупом толщиной 0,2 мм
Если лыжи выбраны правильно по жесткости, то лист должен свободно перемещаться под лыжами на 25-40 см по направлению к носку, а в обратную сторону – до конца ботинка. Если щуп перемещается вперед на меньшее расстояние, то следует выбрать более жесткие лыжи. Если щуп перемещается назад на 3-5 см дальше конца ботинка, то следует выбрать более мягкие лыжи.
Если же перенести вес тела на одну из лыж, то щуп или лист бумаги должен перемещаться свободно на 10-15 см вперед от центра тяжести и на половину длины стопы назад. После переноса веса тела на носок, щуп или бумага должны быть плотно зажаты между полом и лыжей. Если лыжи соответствуют вышеперечисленным требованиям, то они подходят вам по жесткости.
При подборе коньковых лыж и распределении веса лыжника на обе ноги, щуп должен двигаться вперед от центра тяжести на 40 см и на 5-10 см назад от пятки ботинка. После переноса веса тела на одну из лыж зазор должен уменьшаться не более чем на 10 см в направлении к носку лыжи. Зазор не должен заканчиваться под пяткой ботинка. При отталкивании должен оставаться зазор, равный 30-40 см.
2.3. Материал скользящей поверхности беговой лыжи
В производстве современных лыж используется пластиковая скользящая поверхность. В первых пластиковых лыжах применялся легко стираемый и плохо держащий смазку АБС пластик, который практически полностью вытеснен из рынка изготовления лыж, полиэтиленом сверхвысокой молекулярной массы UHMW-PE, за исключением самых дешевых моделей некоторых производителей. Крупные современные производители изготавливают скользящую поверхность из синтезированного полиэтилена сверхвысокого молекулярного веса (High Performance Polyethylene – HPPE). Этот термопластичный материал применяется в промышленности в тех случаях, когда требуется малое трение и высокая устойчивость к истиранию. Общепринятое название материала – P-Tex. Он изготавливается путем прессования измельченных частиц полиэтилена под высоким давлением с образованием кристаллической решетки с аморфными зонами, заполненными полимерами более низкой плотности или специальными наполнителями. В материал, предназначенный для обычных массовых лыж и для мороза, добавляется 5-15 % наполнителя - частицы углерода размером 20 мкм для снятия электростатики, а также графита и фторуглеродистых соединений для улучшения скольжения. Технический углерод делает основу лыжи чёрной, но и несколько уменьшает её износостойкость. Соединения галлия добавляют пластику теплопроводность, такое же свойство у нитрида бора, но эта добавка дополнительно уменьшает способность впитывать влагу. Пигмент ультрамарин используют в лыжах без технического углерода для создания рисунка на основе и улучшения скольжения.
На основу любых лыж могут наноситься мази - для скольжения и удержания. Сам по себе HPPE не имеет пористой структуры и не впитывает лыжную смазку, однако под воздействием высокой температуры мазь проникает в аморфные зоны и удерживается там. С химической точки зрения лыжная смазка изменяет водоотталкивающие свойства скользящей поверхности за счет изменения сил поверхностного натяжения, а также обеспечивает ее смазку, уменьшая тем самым силу трения. Добавки, входящие в состав лыжных мазей, такие как фтористые компоненты, графит и молибден, дают дополнительные преимущества для достижения высокого качества скольжения.
Также в основе лыжи в области колодки может быть утоплена резиновая полоса. Обычно в обозначении присутствует «zero», такие лыжи предназначены для плюсовой мокрой лыжни и имеют довольно узкий погодный диапазон использования. Современный безмазевой вариант отталкивания - это прикрепление под колодкой имитации шкуры, что в названии лыж указывается, как «skin». Также для удержания лыжи под колодку может наклеиваться специальная липкая лента или в конструкции применяются различные механические формы зацепов, не препятствующие скольжению, но работающие при отталкивании.
2.4. Структура скользящей поверхности беговой лыж
Заводское нанесение структуры на скользящую поверхность адаптирует лыжи к строго определённым условиям использования: температура воздуха, влажность, состояние снега, стиль передвижения. Также оно улучшает скольжение за счёт уменьшения площади контакта со снегом и снижения эффекта подсасывания в результате разрыва водяной плёнки, образующейся при скольжении. Предварительно нанесённая заводская структура позволяет выбрать гоночную пару, наиболее подходящую к погодным условиям и характеристикам трассы в день старта.
Ниже приведены типы структур беговых лыж Atomic и Salomon:
- АС 3 - универсальная холодная -8-17 C, нарезается на классику и конек, особенно хорошо работает в Скандинавии;
- АС 4 холодная -8-15 C, универсальная структура, нарезается на конек, особенно хороша при высокой влажности;
- АС 5 очень холодная -8-20 C, широкий диапазон, нарезается на конек, но иногда и на классику, особенно хорошо работает в Центральной Европе
- АМ 1 средняя -3-10 С,универсальная, нарезается и на конек и на классику, особенно хороша для смеси нового и искусственного снега
- АМ 2 средняя -1-5 С, нарезается на лыжи NO WAX и конек, иногда на классику, под свежий падающий снег и глянец, влажный снег
- АМ 6 средняя -1-8 С, универсальная структура, нарезается на конек, но может иногда и на NO WAX и классику, на крупнозернистый снег
- АМ 7 средняя -4-10 С, нарезается на классику и конек, универсальная структура на сухой снег, хорошо работает на классике и в более холодных температурах
- AW 1 теплая -4-0 С, нарезается на классику и NO WAX , универсальная на влажный снег и сырой снег
- AW 7 теплая -2-0 С, нарезается на конек и классику, под крупнозернистый (весенний) снег можно сверху нанести дополнительно ручную накатку\нарезку
На лыжи произведенные без специального заказа по структуре нарезается структура World Cup Cold (WCC) или World Cup Warm (WCW) - универсальные структуры на холод или тепло соответственно. Задача этих структур подготовить лыжи к универсальным снежным условиям трассы.